Salinas da Margarida — Sal, Adoquines y la Bahía

Salinas da Margarida, Bahia de Todos os Santos — 5 de julio de 2019

El nombre lo dice todo: salinas significa estanques de sal, y este pequeño pueblo en la orilla oriental de la Bahia de Todos os Santos forjó su identidad en torno a una mercancía que definió la riqueza del Brasil colonial. La sal conservaba la carne y el pescado que alimentaban el interior, sostenía la economía de las plantaciones y era gravada con tanta fiereza como el azúcar. Las marismas poco profundas de este tramo de costa eran ideales para los estanques de evaporación, y durante siglos los cristales blancos que de ellos salían encontraban su camino hasta las mesas y los libros de contabilidad de Salvador, al otro lado del agua.

Cuando la producción industrial dejó obsoletas las salinas locales, el pueblo sencillamente siguió existiendo. Lo que quedó fue la calçada — un paseo marítimo empedrado con el tradicional mosaico de piedra en blanco y negro de raíz portuguesa, con "SALINAS" escrito en los adoquines en letras suficientemente grandes como para leerlas desde una embarcación que pasa. Una hilera de restaurantes al aire libre bordea un lado del paseo bajo un techo de chapa ondulada, con mesas de plástico, cerveza fría y moqueca hecha con lo que salió de la bahía esa mañana.

La iglesia parroquial se alza en un extremo del frente marítimo, un edificio de ese estilo ecléctico de principios del siglo XX que los pueblos bahianos tanto aprecian — parte barroco, parte neoclásico, completamente exuberante, con un único chapitel central flanqueado por torres menores, cada hornacina ocupada por un santo. Nossa Senhora das Candeias sostiene sus velas en el interior. La fiesta de las Candeias del 2 de febrero coincide con el día de Iemanjá en el calendario del Candomblé, cuando los bahianos llevan flores y barquitos en miniatura al mar en honor a la diosa de las aguas saladas. Un pueblo construido sobre la bahía, nombrado por lo que el mar deja atrás al evaporarse — Salinas da Margarida parece el lugar más apropiado para esa doble devoción.

Fondeamos frente al paseo marítimo por la tarde. Con la bajamar, la playa reveló una multitud de coloridas barcas de pesca de madera varadas sobre la arena — rojos, verdes, azules — pintadas con los esmaltes brillantes que los pescadores bahianos tanto prefieren. Caminamos por la calçada, comimos moqueca en uno de los restaurantes cubiertos y observamos al pueblo transcurrir su viernes. A la hora dorada ya estábamos de vuelta a bordo, Yuka tumbada en la red de proa con un libro, el chapitel de la iglesia atrapando los últimos rayos de luz sobre el agua plana.