Salinas da Margarida, Bahia de Todos os Santos — 5 juillet 2019
Le nom dit tout : salinas signifie marais salants, et cette petite ville sur la rive orientale de la Bahia de Todos os Santos a bâti son identité sur une denrée qui définissait autrefois la richesse dans le Brésil colonial. Le sel conservait la viande et le poisson qui nourrissaient l'intérieur des terres, soutenait l'économie des plantations, et était taxé aussi sévèrement que le sucre. Les vasières peu profondes longeant cette portion du littoral étaient idéales pour les bassins d'évaporation, et pendant des siècles les cristaux blancs qui en sortaient se retrouvaient sur les tables et dans les registres commerciaux de Salvador, de l'autre côté de l'eau.
Quand la production industrielle a rendu les salinas locales obsolètes, la ville est tout simplement restée. Ce qui demeurait, c'était la calçada — une promenade en bord de mer pavée de la traditionnelle mosaïque portugaise en pierres noires et blanches, avec « SALINAS » épelé dans les pavés en lettres suffisamment grandes pour être lues depuis un bateau de passage. Une rangée de restaurants en plein air borde un côté de la promenade sous un toit en tôle ondulée, avec des tables en plastique, de la bière fraîche et une moqueca préparée avec ce qui était sorti de la baie le matin même.
L'église paroissiale se dresse à l'une des extrémités du front de mer, bâtiment de style éclectique du début du XXe siècle que les villes bahianaises affectionnent — mi-baroque, mi-néoclassique, entièrement exubérant, avec un seul clocher central flanqué de tours plus petites, chaque niche ornée d'un saint. Nossa Senhora das Candeias tient ses bougies à l'intérieur. La fête des Chandelles le 2 février est aussi le jour d'Iemanjá dans le calendrier du Candomblé, quand les Bahianais apportent des fleurs et des petites embarcations à la mer pour la déesse des eaux salées. Une ville construite sur la baie, nommée d'après ce que la mer laisse derrière elle en s'évaporant — Salinas da Margarida semble un lieu bien choisi pour ce redoublement de dévotion.
Nous avons mouillé au large du front de mer dans l'après-midi. À marée basse, la plage révélait une foule de barques de pêche en bois colorées tirées sur le sable — rouges, vertes, bleues — dans les laques brillantes que les pêcheurs bahianais affectionnent. Nous avons arpenté la calçada, mangé une moqueca dans l'un des restaurants couverts, et regardé la ville vivre son vendredi. À l'heure dorée nous étions de retour à bord, Yuka allongée sur le trampoline avec un livre, le clocher de l'église capturant les dernières lueurs sur l'eau plate.
La calçada du front de mer — mosaïque de pierres noires et blanches avec « SALINAS » épelé dans les pavés, et une rangée de restaurants de moqueca derrière
L'église paroissiale — façade éclectique du début du XXe siècle, baroque dans l'esprit, avec un saint dans chaque niche
Marée basse sur la plage des pêcheurs — bateiras en bois traditionnelles dans les rouges et verts brillants que les pêcheurs bahianais affectionnent, avec Oroboro au mouillage au-delà
Heure dorée au mouillage — Yuka lit sur le trampoline tandis que la ville et son clocher brillent de l'autre côté de la baie